浮腫治療

動物由来の繊維には布地が含まれます。繊維とは何ですか？タイプと起源。天然繊維の性質

動物由来の天然繊維（羊毛と絹）を構成する主な物質は、自然に合成された動物性タンパク質であるケラチンとフィブロインです。これらのタンパク質の分子構造の違いは、羊毛と絹の繊維の特性の違いも決定します。これは、特に、絹の強度が高く、伸ばされたときに変形する能力が低いことを説明することができます。

セルロースと比較して、タンパク質は低濃度の酸の作用に対してより耐性があります。タンパク質はアルカリの作用に対して不安定であり、これが羊毛と絹の低い機械的特性を説明しています。

絹の耐光性はセルロース繊維よりも高く、羊毛は低くなっています。

高温に対する動物繊維の耐性は、植物繊維と同じレベルです。

ウール

この繊維は古くから人間に使われてきました。羊、山羊、ラクダなど、さまざまな動物の毛の繊維と呼ばれるのが通例です。業界では主に天然の羊毛を処理しています。羊から取った羊毛はフリースと呼ばれます。それと混合して、羊毛のぼろきれとぼろきれ、および革の製造で殺された動物の皮から除去された工場の羊毛を処理することによって得られた少量の再構成された羊毛が使用されます。羊の天然羊毛は羊毛の総量の95％以上を占めています。残りはラクダとヤギの毛、ヤギの毛などによって占められています。

羊毛繊維の主成分は、タンパク質化合物に属するケラチンです。

ファイバーには、うろこ状、地殻、コアの3つの層があります。

うろこ状の層は繊維の外層であり、保護の役割を果たします。それは、互いにしっかりとはまり、一端がファイバーロッドに取り付けられているプレートである個々のスケールで構成されています。各フレークには保護層があります。

皮質層は繊維の主層であり、髪の体を形成する一連の縦方向に間隔を置いた紡錘形の細胞を含みます。

繊維の真ん中には、気泡で満たされた緩い薄壁のセルからなるコア層があります。コア層は、強度を増加させることなく、繊維の厚さの増加にのみ寄与します。その品質の低下。

太さや構造に応じて、次の主な種類の羊毛繊維が区別されます：ダウン、トランジショナルヘア、芒、デッドヘア（図4）。

ダウンは、2つの層を持つ細い圧着繊維です。リング状の鱗で構成された鱗状のものと、無愛想なものです。

過渡的な髪は綿毛よりやや太いです。それは、鱗状、地殻、断続的な髄質の3つの層で構成されています。

芒は、3つの層を持つ粗い直線繊維です：鱗状、層状の鱗、皮質および固体のコアで構成されています。

死んだ髪は最も太く、最も粗いが、壊れやすい繊維です。それは大きな層状の鱗で覆われ、皮質層の狭い輪と非常に広い芯を持っています。断面形状は、ほとんどの場合、平らで不規則です。死んだ髪は、強度が低く、着色能力が低い、粗くて脆い繊維です。

主に1つのタイプ（下毛または移行毛）の繊維で構成されるウールは均質と呼ばれ、リストされているすべてのタイプの繊維を含み、不均質です。不均一な羊毛の毛羽が多く、抜け毛が少ないほど、その品質は高くなります。均質性の程度とフリースの塊を形成する繊維の平均太さに応じて、羊毛は薄い、半細かい、半粗い、粗いに分けられます。

ファインウールはダウンファイバーのみで構成され、クリンプされ、厚さと長さが均一です。繊維の線密度は0.3から1.2texの範囲です。高品質の梳毛生地やウール生地に使用されます。

セミファインウールとセミコースウールは、トランジショナルファイバーとダウニーファイバーで構成されています。セミファインウールの繊維の平均線密度は1.3-1.8tex、セミコース-1.8-2.6texです。セミファインウールとセミコースウールの長さは、ファインウールより少し長くなっています。セミファインウールは梳毛のスーツ生地に使用され、セミコースはスーツ生地とコート生地に使用されます。

粗い髪は、下毛、過渡的な髪、芒、死んだ髪の混合物で構成されています。長さと線密度が不均一です。後者は非常に広い範囲で変化します-1.2から3.0texまで。このパッチウールは、粗いウール生地に使用されます。

純粋な形で化学繊維と混合された羊毛は、ドレス、スーツ、コート生地、アウターウェア、リネンニットウェア、および技術的な目的の生地の製造に使用されます。キャメルダウンはさまざまな生地の製造に使用され、粗いキャメルウールは技術製品の製造に使用されます。

ヤギウールとヤギダウンはニットウェアの製造に使用され、羊毛と混合して、高品質の高価なドレス、コスチューム、コート生地に使用されます。

安価なウール生地を製造するために、工場と再構成されたウールの両方を繊維ブレンドに加えることができます。

羊毛の紡績方法の選択、得られる糸の線密度と綿毛は、羊毛繊維の長さとクリンプの程度に依存します。

羊毛繊維の長さは20〜240mmの範囲です。均質なウールは、長さが短ステープル（最大55 mm）と長ステープル（55 mm以上）に細分されます。クリンプは、ファイバ1センチメートルあたりのクリンプの数によって特徴付けられます。コートが細かいほど、クリンプは高くなります。クリンプの形状に応じて、ウールはフラット、ハイ、通常のクリンプに区別されます。

高度にカールした短繊維ウールは、太くてふわふわのハードウェア（ウール）糸に加工され、長繊維の穏やかにカールしたウールは、梳毛生地の製造のために薄く滑らかなコーマ糸に加工されます。

繊維の太さは種類によって大きく異なり、糸の太さ、柔らかさ、弾力性に大きく影響します。

ウールの耐久性は、その構造に大きく依存します。粗い繊維（芒、死んだ髪）は空気で満たされたコア層を持っているので、細かい羊毛の相対的な破壊荷重と耐摩耗性は粗い羊毛よりも高くなります。

繊維の伸びは、変形の弾性および弾性成分によってより大きく決定され、それにより、羊毛の布はわずかにしわが寄る。

細かい羊毛の羊毛は通常白またはわずかにクリーミーであり、粗い羊毛と交雑種の羊の羊毛は着色されています（灰色、赤または黒）。

コートの輝きは、それを覆う鱗の形とサイズによって決まります。大きな平らな鱗はコートに最大の輝きを与え、小さくて遅れているものはそれを鈍くします。

吸湿性の点では、ウールはすべての繊維を上回っています。ゆっくりと水分を吸収・蒸発させます。湿気や熱の影響でケラチンが柔らかくなり、コートの伸びが60％以上になります。

ウールは乾燥時に最大の収縮を示すため、ウールから製品をドライクリーニングすることをお勧めします。

ウールはすべての有機溶剤に耐性があります。

濃酸は羊毛繊維を破壊します：硝酸は黄変を引き起こし、硫酸は焦げます。

耐光性の点では、ウールはすべての天然繊維を上回っています。

炎の中で羊毛繊維が焼結され、最後に黒いボールが形成され、それは簡単にこすられ、焦げた羽の匂いを放ちます。炎から外しても燃えません。

天然シルク

天然絹は、蛹化前の繭のカール中にカイコの幼虫の腺から分泌される細い連続した糸に付けられた名前です。主な産業価値は、毛虫に桑の葉が与えられているカイコの絹です。

キャタピラーは、タンパク質化合物フィブロインからなる2本の絹分泌ダクトから2本の細い絹糸を絞り出します。空気中で、それらは凍結し、毛虫によって分泌されたタンパク質接着剤、セリシンを1つの繭の糸にくっつけます。繭フィラメントを顕微鏡で調べると（図5）、2本の絹糸がはっきりと見えます。それらを接着するセリシンは、長さに沿って不均一に分布し、一部の領域で凍結した小結節と血餅を形成します。断面では、絹糸は楕円形または三角形で、縁は丸みを帯びています。

キャタピラーは、8の形の小さなループから形成された層に繭の糸を置きます。その結果、繭が形成されます-セリシンで接着された密な閉じた殻は、はっきりとしたきめの細かい表面を持ち、その中で毛虫は蛹に変わります。

繭は蛹を殺すために蒸され、熱風で乾燥されます。保管する乾燥した繭は雷鳴である必要があります。繭は繭工場で解かれます。繭を柔らかくするために、95-98°Cの温度の熱湯で処理され、繭を振ることによって繭の糸の端が見つかり、いくつかの糸が接続され、繭は繭巻き機で巻き戻されます。その結果、いくつかの繭糸からなる生糸が得られます。カイコ養殖場での繭の収集と繭の巻き戻しからの廃棄物（上部のつや消し層と内殻、穴のある繭で巻き戻しに適さない）

絹糸を作るために使用されます。

繭糸の線密度は0.3から0.4texの範囲です。 1本の絹の直径は平均16ミクロンで、繭の糸は32ミクロンです。生糸は線密度1.0および3.2texで製造されます。

繭糸の長さは最大1500m、巻き戻し糸は600〜900mです。相対的（繭糸の破断荷重は綿よりわずかに小さく、破断伸びは2〜2.5倍です。シェア全伸びの弾性変形率は60％ですので、天然シルクの生地は少しシワになります。

茹でた繭の糸の色は少しクリーミーです。

天然シルクはウールよりも化学的に耐性があります。希釈されたアルカリと酸、有機溶剤は天然シルクに影響を与えません。石鹸ソーダ溶液で煮沸すると、セリシンは溶解しますが、フィブロインは残ります。水に長時間さらされ、繰り返し洗浄すると、染色された繊維に白っぽいコーティングが現れ、製品の外観が損なわれます。希酢酸溶液ですすぐことにより、色の活性化と光沢の増加を達成することができます。

天然シルクの湿潤強度は5〜15％低下します。

耐光性の点では、天然シルクは他のすべての天然繊維より劣っています。繊維の燃焼は羊毛の燃焼に似ています。

シルクはかなり強い天然繊維です。優れた弾力性と収着性、美しいつや消しの光沢を備えています。繊細なドレス生地、サテン、装飾生地、ネクタイ生地、ツイスト製品、高強度テクニカル生地の製造に使用されます。

B.化学繊維

化学繊維を作成するというアイデアは、19世紀の終わりに具体化されました。化学の発展に感謝します。化学繊維を得るプロセスのプロトタイプは、繭をカールさせるときにカイコが糸を形成することでした。

化学繊維の生産は世界中で集中的に発展しています。繊維産業の原材料の総量に占める割合は増加しています。同時に、化学繊維の全世界生産における人工繊維の割合は減少しており、逆に、合成繊維、特にポリエステルの生産は増加しています。

化学繊維の工業生産には、次の5つの段階があります。

原材料の受け取りと前処理。

ドープまたはメルトの準備;

スレッドの形成;

テキスタイル加工。

化学繊維の主な原材料は、木材、綿くず、ガラス、金属、石油、ガス、石炭です。

化学繊維の製造では、固体の初期ポリマーから細い繊維糸または繊維を得る必要があります。このために、元のポリマーは液体または軟化状態に変換されます。特定の粘度の溶融物または必要な濃度の高分子物質（ポリマー）の紡糸溶液をろ過し、気泡を取り除き、紡糸口金の最も薄い穴に押し込みます。ダイは、繊維を紡ぐ機械の作業体です。紡糸口金から流出する紡糸溶液または溶融物の流れは固化してフィラメントを形成する。

複雑なオリフィスを備えたダイを使用して、プロファイルされた中空繊維を得ることができます。

成形されると、化学繊維は、いくつかのフィラメントからなる複雑なフィラメントの形で、そしてステープルファイバーの形で得られます-短い長さのフィラメント。

テキスタイルフィラメントの製造では、ダイに12〜100個の穴を開けることができます。単一のダイから形成されたフィラメントは、接続され、引き伸ばされ、ねじられます。

糸の仕上げには、撚りを固定するための洗浄、乾燥、撚り、熱処理が含まれます。一部の糸は漂白され、染色されています。

テキスタイル処理操作には、ツイスト、ツイスト固定、巻き戻し、および並べ替えが含まれます。

ステープルファイバーの製造では、ダイに最大15,000個の穴を開けることができます。 1つの紡糸口金から紡がれたフィラメントは繊維の束です。束はテープに接続され、テープは任意の長さの束にカットされます。切断は通常、繊維工場で行われます。カットバンドルの長さは、生産のニーズによって決定され、40〜350mmの範囲です。それらは、ステープルビスコース、ナイロン、ラヴサン、ニトロンおよび他の繊維を生産します。それらは糸に加工されるか、またはそれらから不織布から作られます。ステープルファイバーは、純粋な形で、たとえば粘性糸の製造に使用される場合と、相互にまたは天然繊維と混合して使用される場合があります。ステープル繊維の名前には、繊維の名前が含まれます。たとえば、ステープルナイロン繊維、ステープルラヴサンなどです。「ステープル」という言葉だけが示されている場合、レーヨン繊維を意味します。

化学繊維は、人工繊維と合成繊維に分けられます。

合成繊維

人工繊維には、セルロースとその誘導体からの繊維が含まれます。これらは、ビスコース、トリアセテート、アセテート繊維およびそれらの修飾です。

ビスコース繊維は、トウヒ、モミ、松材から得られるセルロースから作られています。

通常の粘性繊維とその改質を区別します。

通常の粘性繊維柔らかさ、伸展性、耐摩耗性、優れた吸湿性、耐光性など、多くの優れた特性があります。しかし、湿らせると、これらの繊維は強く膨潤し、それはそれらから作られた繊維の収縮を増加させ、強度を失います。

変更の中で、次の点に注意する必要があります：高強度粘性繊維、高分子粘性繊維、およびポリノーズ繊維。

高靭性粘性繊維最も均一な構造を持っているため、強度、耐摩耗性、繰り返しの曲げに対する耐性が保証されます。

粘性高分子量繊維ミディアムステープルコットンの完全な代替品です。この繊維は、通常のレーヨン繊維よりも強く、弾力性があり、耐久性があります。

綿や化学繊維との混合には、純粋な粘性高分子量繊維が使用されています。それは生地に絹のような、寸法安定性を与え、収縮としわを減らします。

ポリノーズファイバー-シャツ、リネン、レインコート生地、薄手のニット生地、ミシン糸の製造において、上質なステープルコットンの本格的な代替品である改良ビスコース繊維。ポリノーズ繊維は、強度、弾力性、耐摩耗性、耐アルカリ性において通常の粘性ゴブロックを上回りますが、吸湿性は低くなります。

顕微鏡下では、通常のレーヨン繊維の断面が大きくへこんでいることがわかります。縦断面では、円柱状のファイバーに沿って走る深い溝はストロークのように見えます。

粘性繊維はすべての有機溶剤に耐性があります。洗濯するときは、濡れると粘性繊維の強度が約50〜60％低下することに注意する必要があります。乾くと強度が回復します。

繊維は黄色の部族で素早く燃え、焦げた紙の特徴的な匂いのある薄い灰色がかった灰を形成します。

すべての人工繊維の中で、ビスコースは布の製造に最も使用されています。

トリアセテートとアセテート繊維は酢酸セルロースと呼ばれます。それらは綿パルプから作られています。

顕微鏡下では、酢酸セルロース繊維の断面は粘性繊維よりもギザギザが少ないため、縦方向の脈理が少なくなっています。

酢酸セルロース繊維は、一般に、粘性繊維よりも細く、柔らかく、軽く、光沢があります。吸湿性、強度、耐摩耗性の点で、酢酸セルロース繊維は粘性繊維より劣っています。濡れた状態では、繊維はしわを取り除くのが難しいので、洗濯中にそれらで作られた製品を沸騰させたりねじったりすることはお勧めできません。

トリアセテート繊維の吸湿性は、アセテートの2.5分の1です。

アセテート繊維の特徴は、紫外線を透過する能力です。

アセテート繊維が燃えると、その端に溶けた茶色のボールができ、酢特有の香りが感じられます。

酢酸セルロース繊維は、生地や薄手のニット生地の製造に使用されます。高い帯電性、低い吸湿性と通気性、低い機械的特性、および洗浄とドライクリーニング中に損傷する可能性により、アセテートとトリアセテート繊維で作られた製品の需要が減少し、それらの生産が減少しました。

合成繊維

ポリアミド繊維。ファイバ ナイロン、最も広く使用されているのは、石炭と石油を処理する製品から得られるものです。

顕微鏡下では、ポリアミド繊維は微細な細孔と亀裂のある滑らかな円柱です。断面では、従来の繊維は円形であり、プロファイルされた繊維は、平ら、三角形、多面体、または切断することができます。

ポリアミド繊維の軽さ、弾力性、非常に高い強度と耐久性は、それらの幅広い使用に貢献しています。ポリアミド繊維は微生物やカビによって破壊されず、有機溶剤に溶解せず、あらゆる濃度のアルカリの作用に耐性があります。

炎に導入されると、ナイロンは溶け、発火しにくく、青みがかった炎で燃えます。ナイロンの溶けた塊が滴り始めると、燃焼が止まり、最後に溶けた茶色のボールが形成され、封蝋の匂いが感じられます。

ナイロンの欠点は、吸湿性と融着性が低いことです。

カプロンは、複雑な糸、モノフィラメント、ステープルファイバーの形で製造され、布地、ニットウェア、ミシン糸、レース、リボンの製造に広く使用されています。

シェロン-シルクのブラウスやドレス生地の製造に使用される構造的に変更されたポリアミド軽量繊維。

メガロ-変性ポリアミド繊維。吸湿性は綿に似ていますが、強度と耐摩耗性が3倍優れています。

三葉-天然シルクを模したプロファイルのポリアミド糸。

三角形のプロファイルのポリアミド糸とフラット糸は、衣服にきらめく輝きを与えます。

ポリエステル繊維。合成繊維の世界的な生産では、ポリエステル繊維が第一位を占めています。ポリエステル繊維の中でもよく知られています lavsan。ラヴサンの最初の原料は石油精製製品です。 lavsanの特徴的な特性は、軽さ、弾力性、強度、耐霜性、腐敗やカビへの耐性、蛾の作用への耐性です。

強度と耐薬品性の点で、ラヴサンはナイロンよりやや劣りますが、耐熱性ではそれを上回っています。

Lavsanは、洗濯やドライクリーニングに耐性があります。ラブサンの吸湿性はナイロンの10分の1であるため、繊維製品では、ステープルラブサンが粘性繊維や天然繊維との混合に使用されます。純粋な形のlavsanは、ミシン糸、レース、カーペットパイル、人工毛皮の製造に使用されます。

Lavsanは黄色の煙のような炎で燃え、最後に黒い非摩擦ボールを形成します。

ポリウレタン繊維。ポリウレタンは糸の形成に使用されます スパンデックス（ライクラ）。

スパンデックス繊維は非常に柔軟性があるため、エラストマーです。 600〜800％の破断伸びでは、荷重を取り除いた直後の弾性回復は90％、1分後の弾性回復は95％です。伸縮性と弾力性の点で、スパンデックスの糸はゴムの静脈に劣らず、耐摩耗性の点でそれらはそれらを20倍上回っています。

スパンデックスの糸は軽量で柔らかく、耐薬品性があり、汗やカビに強く、よく染まり、弾力性、弾力性、寸法安定性、製品のしわになりません。それらの欠点には、吸湿性と耐熱性が低く、強度と耐光性が低いことが含まれます。

スパンデックスの糸は、ゴムバンド、布地、スポーツニット、コルセット、医療製品の製造に使用されます。

ポリウレタン繊維は濡れても特性が変化しないため、ポリウレタン繊維で作られた製品を洗うことをお勧めします。

ポリアクリロニトリル（PAN）繊維。製造原料 ニトロン石炭、石油、ガスの処理製品を提供します。 Nitronは、最も柔らかく、絹のような、最も暖かい合成繊維です。遮熱特性によると、

ウールは戻りますが、耐摩耗性の点では綿よりも劣ります。ナイロンの強度はナイロンの半分で、吸湿性は非常に低いです。窒素は耐酸性で、すべての有機溶剤、バクテリア、カビ、蛾に耐性がありますが、アルカリによって破壊されます。

ナイトロンは、黄色の煙のような炎と閃光で燃え、最後に固いボールを形成します。

大量のニトロン糸は、スカーフ、ショール、ニットアウターの製造に使用されます。ステープルニトロンは、綿、羊毛、粘性繊維と混合されて生地を製造します。

ポリ塩化ビニル（PVC）繊維。エチレンとアセチレンは、PVC繊維の製造原料として使用されています。

過酷で大量に染色されたPVC繊維で利用できます。収縮性の高いウールと綿の繊維と低収縮性を区別します。高収縮繊維は低収縮繊維の2倍の強度があります。

湿潤状態の繊維の強度は変化せず、伸びは非常に増加し、高収縮繊維では35〜50％、低収縮繊維では100〜120％です。

繊維は非吸湿性で、水中で膨潤しませんが、高い水蒸気透過性を持っています。繊維の熱伝導率は羊毛の1.3分の1です。

PVC繊維は耐霜性があり、微生物やカビ、アルカリ、アルコール、ガソリンに耐性があります。熱風で乾燥させると、繊維は不可逆的な熱収縮を引き起こします。沸騰させずに洗剤の温かい溶液でアイテムを洗うことをお勧めします。蒸気空気ダミー、プレス、アイロンでの処理は許可されていません。

繊維は高度に帯電しているため、医療用リネンの製造に使用されます。 PVC繊維は、人工毛皮やカーペットのパイル、ニットウェア、エンボス加工されたシルクファブリック、不織布断熱材、不燃性の布地、カーテン、布地の製造に広く使用されています。

変性PVC繊維はクロリンと呼ばれます。 塩素-耐酸性が高いマットで低弾性の合成繊維は、王水でも溶解せず、アルカリや酸化剤に耐性があります。

クロリンの耐熱性はPVC繊維よりも低くなっています。クロリンの吸湿性は非常に低く、繊維は高度に帯電しており、表面に負の電荷を蓄積しているため、医療用リネンにも塩素が使用されています。

塩素は燃えません。炎に入れると繊維が縮み、塩素臭がします。塩素を添加すると、繊維の可燃性が低下します。

塩素の使用は、PVC繊維の使用と似ています。塩素は作業服にも使用されます。

ポリビニルアルコール繊維。これらの繊維は、ポリビニルアルコールから作られています。このグループの繊維の1つは ビノール。 Vi-nolは、最も安価で吸湿性の高い合成繊維です。吸湿性の点では、ビノールは綿に近く、耐摩耗性の点では、2倍高いです。

ビノールは石鹸液やソーダ液の作用に耐性がありますが、濡れた状態では15〜25％強度が低下します。

ビノールは、家庭用の布地を製造するために、純粋な形で、粘性繊維または天然繊維と混合して使用されます。

ポリオレフィン繊維。これらは最も軽い合成繊維です。これらには以下が含まれます ポリエチレンと ポリプロピレン繊維。

ポリオレフィンを合成するための原料は、石油精製製品であるプロピレンとエチレンです。ポリプロピレンは、モノフィラメント、フィラメント、ボリュームのある圧着フィラメント、およびステープルファイバーを製造するために使用されます。ポリエチレンから、モノフィラメント、フィラメント、スプリットフィラメント（リボンなど）が製造されます。ポリオレフィン繊維は非吸湿性で融着性があります。ポリエチレン繊維は130〜135°Cで溶融し、ポリプロピレンは170°Cで溶融します。繊維は強度が高いため、微生物、蛾、カビ、洗剤の作用に耐性があります。ポリエチレン繊維はポリプロピレンよりも強く、伸びが少ない

ポリオレフィン繊維は、酸、アルカリ、酸化剤、還元剤に耐性があります。ポリオレフィン繊維製の製品は、洗剤の水溶液で洗浄することをお勧めします。

強力で、沈みにくく腐敗するロープや技術的な目的の材料は、ポリオレフィン繊維から製造されています。それらはまたレインコートおよび装飾的な生地、カーペットの土台および山のために使用されます。

無機繊維

すでに記載されているものに加えて、天然無機化合物から作られた繊維があります。それらは自然と化学に分けられます。

天然無機繊維には、細繊維ケイ酸塩鉱物であるアスベストが含まれます。アスベスト繊維は耐火性（アスベストの融点が1500°Cに達する）、耐アルカリ性および耐酸性、非熱伝導性です。

初歩的なアスベスト繊維は技術的な繊維に結合され、技術的な目的や、耐えることができる特殊な衣類の生地の製造に使用される糸の基礎として機能します。高温と直火。

化学無機繊維は、ガラス繊維（シリコン）と金属含有繊維に分けられます。

シリコン繊維、またはガラス繊維は、直径3〜100ミクロン、長さが非常に長い基本繊維の形で溶融ガラスから作られています。それらに加えて、ステープルグラスファイバーは直径0.1〜20ミクロン、長さ10〜500mmで作られています。ガラス繊維は不燃性で、化学的に耐性があり、電気、熱、遮音の特性があります。リボン、ファブリック、ネット、不織布、繊維状の帆布、国の経済のさまざまな分野での技術的ニーズのための脱脂綿の製造に使用されます。

人工金属繊維は、金属線を徐々に伸ばす（伸ばす）ことでフィラメント状になります。このようにして、銅、鋼、銀、金の糸が得られます。アルミフィラメントは、平らなアルミテープ（ホイル）を薄いストリップにカットすることによって作られています。金属糸には、色付きのニスを塗ることで、さまざまな色を付けることができます。金属の糸に大きな強度を与えるために、それらは絹または綿の糸で包まれています。糸が薄い保護合成フィルムで覆われている場合、透明または着色された、組み合わされた金属糸（メトロン、ルレックス、アルナイト）が得られます。

次の種類の金属糸が製造されます。丸い金属糸。リボンの形の平らな糸-平らにされた; ねじれた糸-見掛け倒し; 絹または綿糸でフラットロール-ストランド。

金属に加えて、金属コーティングされたフィルムの細いリボンである金属化スレッドが作成されます。金属糸とは異なり、金属化糸はより弾力性があり、融着性があります。

金属および金属化された糸は、イブニングドレス、金の刺繡用の布地やニットウェアの製造、および布地、ニットウェア、ピースグッズの装飾仕上げに使用されます。

講義番号2

ベーシックテクノロジー

綿繊維綿植物の種子を覆う繊維です。綿繊維を構成する主成分（94〜96％）はセルロースです。顕微鏡下で成熟した綿繊維は、コルク栓抜きのようなクリンプと内部に空気で満たされたチャネルを備えた平らなリボンのように見えます。

綿は繊維の長さに応じて、短ステープル（20-27 mm）、中ステープル（28-34 mm）、長ステープル（35-50 mm）に分けられます。綿繊維が長いほど、細いです。したがって、ロングステープルコットンはファインステープルとも呼ばれます。それはより良く、より高価です。

その間 シルケット加工（繊維を伸ばしながら苛性ソーダ溶液で処理）綿繊維は柔らかな光沢を獲得し、引張強度と吸収性が向上します。 シルケット加工綿通常の綿よりも耐久性があり、染色性が高く、わずかに光沢があり、耐久性があります。

綿繊維は吸湿性が高く（8〜12％）、綿織物とその製品は衛生性に優れています。綿には、水分をすばやく吸収して蒸発させる能力があります。つまり、綿はすぐに乾きます。綿繊維は十分に丈夫で、破断点伸びは7〜9％です。綿は比較的耐熱性があります。天然繊維の耐光性は、靭皮繊維や羊毛繊維に劣ります。

綿繊維のマイナスの特性は、高いしわ（弾力性が低いため）、高い収縮です。

靭皮繊維植物の果実の茎、葉または殻から得られます。靭皮繊維の特徴は、他の繊維とは異なり、ペクチン物質によって結合された繊維の束であるということです。すべての靭皮繊維の中で、亜麻仁が最も広く使用されています。

亜麻繊維 亜麻の毎年恒例の草本植物の靭皮層から得られます。顕微鏡下では、縦方向の繊維は膝のようなシフトと肥厚を伴う円柱です。ファイバーの壁は厚く、端は鋭く、ファイバーの中央には狭い閉じたチャネルがあります。繊維の表面はより滑らかで均一になり、その結果、リネン繊維が輝き、生地は綿よりも汚れが少なく、洗濯が簡単です。繊維の色は明るい灰色から暗い灰色までです。

繊維には、80％のセルロースと20％の不純物が含まれています。リグニンは細胞のリグニン化の産物であり、亜麻の剛性を高めます。フィラメントの強度は綿の3〜5倍ですが、湿潤強度は増加します。亜麻繊維は、吸湿性が高く（12％）、他の繊維よりも早く吸湿・放出し、熱伝導率も高いので、いつでも手触りが冷たくなります。

亜麻繊維のマイナス面は、弾力性が低いためしわが強いことです。亜麻繊維は、より強い自然な色、厚い壁、狭い閉じたチャネルを持っているため、漂白および染色されています。

麻（麻）。麻繊維の構造は亜麻の構造に似ていますが、太くて粗いです。繊維の主な用途はロープや工業用布の製造であり、デザイナーが衣服を作るために使用し始めたのはごく最近のことです。麻繊維-黄褐色または褐色; それらは漂白するのが難しいですが、それらは明るくまたは暗く染めることができます。繊維産業に最適な麻繊維はイタリア製です。見た目も手触りも、麻の素材は亜麻に非常に似ています。麻は他のどの生地よりも水をはじきます。弾力性が低く、シワになりやすいです。

ラミ（ラミー）。近年最もトレンディな植物繊維の1つ。ラミー繊維は、すべての靭皮繊維の中で最も細くて長い繊維であり、高い収着特性を備えています。繊維は白く、絹のように非常に光沢があります。耐摩耗性に関しては、ラミーはリネンの2倍、綿の5倍優れています。見事な絹のような輝きを失うことなく、簡単に染めることができます。湿気を完全に吸収し、素早く乾きます。ラミは、純粋な形で、綿、ウール、シルクと混合して、衣類やリネン生地の製造に使用されます。安価ですが、非常に実用的で美しい天然繊維です。短所：亜麻よりやや粗い、弾性特性が悪い、および可能性アレルギー反応皮膚に触れるとかゆみや灼熱感の形で。

ジュート -リンデン家の熱と湿気を好む文化から得られた繊維。ジュート複合繊維は麻より細いです。ジュートの主な用途は、布やバッグの包装です。しかし、最近では、カーテン、室内装飾、さらにはリネン生地の製造にジュート繊維を使用することが提案されています。特に興味深いのは、デニム生地の製造にジュートを使用する可能性です。ジュートとウール、リネン、ビスコース繊維、さらにはシルクのブレンドが開発されました。

ケナフ -一年生草本ケナフの茎からの繊維は、吸湿性が高く耐久性があり、荒布、防水シート、より糸、ロープなどに使用されます。樹脂性物質を含む植物の繊維束の豊富さは、ケナフ製品に非常に重要な特性を与えます-砂糖の容器にはかけがえのない湿気を通さないこと。

そろばん -多年生の熱帯植物アバカ（繊維バナナ、またはマニラ麻）の葉から抽出された丈夫な靭皮繊維。ロープ、マリンロープ（繊維は塩水に強い）、漁網、カーペットの製造に使用されます。

Sisal （リュウゼツラン）-丈夫で粗い光沢のある繊維黄色がかったリュウゼツランの新鮮な葉から得られます。強度の面では、サイザル麻はそろばんより劣っており、麻よりも壊れやすいのが特徴です。ロープ、テクニカルファブリック、カーペットの製造に行きます。

竹の繊維-ごく最近ロシア市場に登場した繊維。耐久性が高く、光沢があり、綿よりも柔らかく、シルクのような感触です。竹繊維を使用した生地は、刺激がなく、天然の抗菌・消臭効果があり、抗菌成分である竹くんを配合し、バクテリアの繁殖を防ぎます。竹繊維のリネンは、その異常に多孔質の構造のおかげで非常に快適です。皮膚の表面からの水分は、組織によって即座に吸収され、蒸発します。この特性は、吸収性が高いことで有名な綿繊維よりも竹の方が顕著です。

竹繊維を作るには2つの方法があります。 機械的修復（亜麻と麻を処理するときと同じです）。砕いた竹は生物学的酵素（酵素）で処理され、竹をパルプに変換し、そこから個々の繊維がとかされます。これは高価な方法ですが、環境にやさしい方法です。 2番目の方法で- 化学処理-竹の人工繊維を生産します。この方法は環境にやさしい方法ではありませんが、必要な時間が最小限であるため、最も頻繁に使用されます。しかし、それらは簡単に洗い流されるので、有毒な残留物は糸に残りません。

コイアココナッツの外側のカバーから引っ張られました。これらの繊維は非常に粗く、丈夫で、自然なものですブラウンカラー..。ココナッツ繊維は、さまざまな製品に使用され、剛性と耐久性を向上させています。家具、自動車、履物業界。床材、ろ過材、断熱材として。ココナッツファイバーは、フレームと整形外科用スプリングレスマットレスの製造におけるリーダーです。

今日は繊維についてお話します他の種類とその機能。

ウール

モヘア

アルパカ

カシミヤ

キャメルウール

アンゴラ

その他の繊維

動物

元

シルク

コットン

リネン

ラミ

サイザル麻、麻、ジュート、ラフィア

合成繊維

ナイロンアクリルポリエステルポリプロピレン

合成繊維

金属化スレッド

弾性糸

毛糸交換

ファイバ

繊維には主に天然繊維と合成繊維の2種類があります。天然繊維は、タンパク質ベースの動物繊維（ウール、モヘア、アルパカ、カシェミール、ビキューナ、ラクダウール、アンゴラ、シルク）と繊維に分けられます。野菜由来セルロースをベースにしています-綿、リネン、ラミー、サイザル麻、麻、ジュート。すべての動物繊維は、幼虫が繊維タンパク質を食べている蛾によって損なわれる可能性があります。合成繊維は第二次世界大戦後に発明され、さまざまな鉱物源から製造されました。唯一の例外はビスコースで、これはずっと以前に登場しました。ビスコースは、木材加工廃棄物と綿繊維から製造されます。ビスコースは人工繊維であるため、天然繊維と合成繊維の間に位置しますが、天然セルロース素材から作られています。

動物繊維

ウール

天然繊維のグループでは、もちろん、使用量の点で主なタイプはウールです-この糸がどの繊維で構成されているかに関係なく、一部の編み手は任意の糸ウールと呼ぶほど人気があります。羊毛糸は暖かく、弾力性があり、丈夫で、非常によく染まります。ウールは優れた断熱性を備えており、ウールの服は冬は暖かく、夏は暑くありません。そのため、砂漠に住むベドウィンの服は通常、ウールの生地から縫い付けられています。ウール繊維は自然からカールし、静止空気のゾーンを作成します。これは、繊維の脱落を防ぐ絶縁バリアを形成します。ウールは、触ると湿る前に、その重量の最大3分の1を水に吸収することができます。ウールがゆっくりと水分を吸収して放出する能力は、ウールの断熱性を高め、染色プロセスを促進します。さらに、ウール生地は非常に着用しやすいだけでなく、ほとんどしわが寄っているため、ウール繊維は壊れることなく繰り返し曲がり、バネのように元の状態に戻ることができます。

羊毛繊維の表面は、屋根瓦のように薄く重なり合ったフレークで覆われています。熱風、湿気、摩擦の影響を受けて、フレークが結合し、フェルトが発生し、最終的には圧縮されます。

羊毛も羊の品種や種類によって異なります。最初の毛刈りで得られた子羊の羊毛はとても暖かくて柔らかいです。シェトランドウールは、シェトランド諸島の羊毛から紡がれています。これらの羊の羊毛は刈り取られていませんが、一年中梳かされています。この名前は、ジャカード編みでよく使用される、ゆるく撚られた2本の撚り糸を指します。メリノウールは、メリノ羊の非常に長くて柔らかいウールから作られています。植物学の羊毛-オーストラリアのメリノ羊の羊毛から作られた細い糸。シェトランドウールのように、植物学は非常に細くて柔らかいウール糸の総称になっています。アイスランドウールは中厚のふわふわウールで、伝統的なアイスランドの円形セーターで一般的に使用されています。

モヘア

モヘアは、アンゴラヤギの羊毛からの非常に細くて暖かい繊維です。昔々、これらのヤギはトルコのアンカラ地方（旧アンゴラ）にしか住んでいませんでしたが、現在は最大のメーカーモヘアはテキサスです。赤ちゃんのモヘアは、大人の山羊の羊毛よりも柔らかくて薄い子供の羊毛から作られています。モヘアは、断熱性、染色のしやすさ、メンテナンスのしやすさなど、羊毛の多くの特性を備えていますが、弾力性はやや劣ります。糸が別々の毛に分裂するのを防ぐために、通常、モヘアはウールまたはナイロンの糸と混合されます。

アルパカ

アルパカの糸は、南米に住むラクダ科の代表の一人であるアルパカラマの羊毛から作られています。アルパカ繊維は長くて光沢があり、これらの繊維から作られた糸は暖かくて柔らかいです。ウールの自然な色はベージュからブラウンまでさまざまであるため、アルパカ糸は染色前に事前に変色されています。アルパカ糸は最も細いと考えられています。

カシミヤ

カシミヤ糸は贅沢の代名詞になっています。カシミヤ繊維は刈り取られていませんが、中国とチベットの山に生息するカシミアヤギの下腹から一年中梳かされています。これらの繊維から作られた糸は非常に柔らかく、弾力性があり、非常に

汚れやすい。カシミヤ糸は非常に高価であり、繊維は羊毛よりもやや耐久性が低いため、他の繊維、特に羊毛繊維と混合されることがよくあります。

キャメルウール

バクトリアンキャメルウール。羊毛は刈り取られませんが、落ちたものは集められます。キャメルウールは丈夫で暖かいので、衣類の製造に使用されます。キャメルのウールは染色が不十分であるため、通常は自然な色になります。

アンゴラ

アンゴラウサギの羊毛は非常に柔らかく、ふわふわで暖かいです。短いアンゴラウールから糸を作るのは非常に難しいので、他の繊維と組み合わせることがよくあります。アンゴラウサギの高品質の羊毛は刈り取られていませんが、一本の毛を失わないように動物から剥ぎ取られています。アンゴラ糸は高価なので、1匹の動物から少量の羊毛を手に入れることができます。

動物由来の他の繊維

アラスカに生息するジャコウウシの細い羊毛は、非常に暖かく繊細な糸であるキウイウトを生産するために使用されます。アルパカの親戚であるビキューナラマも、ビキューナがほとんどなくなっており、ウールが非常に少ないにもかかわらず、暖かくて柔らかいコートをしています。ヤク、ミンク、チンチラ、トナカイ、ビーバーウールも糸の製造に使用されます。特に鋭い編み物は犬の毛からでも糸を紡ぎます。

シルク

絹はタンパク質の構造を持っているため、動物由来の繊維と考えられています。カイコの頭の前部にある2つの回転する腺からタンパク質の液体が放出され、空気と接触すると固化して糸状の繊維になり、そこから毛虫が繭を作ります。 1本の繊維の長さは1,500mに達します。毛虫が繭をねじった後、それはほどかれ、毛虫は死にます。野生のカイコは、カイコの葉だけを食べて最高級の非常に滑らかな繊維を生産する家畜化されたものとは異なり、かなり粗い繊維を生産します。

シルクは優れた断熱性を持ち、輝き、よく染まりますが、色あせしやすいです。絹糸は非常に丈夫ですが、弾力性がないため、着用すると少し伸びます。

植物繊維

コットン

綿繊維は、古くから最も有名で普及している繊維の1つです。綿花は世界中の温暖な気候で栽培されています。綿には多くの種類がありますが、

薄くて柔らかい-エジプト綿、海辺綿、ピマ綿。すべての種類の綿には抗アレルギー特性があります。綿は湿気を素早く吸収し、同じように速く乾くので、衣服に冷却効果を与えます。湿った綿は乾いた綿よりもはるかに強いため、動物繊維の手入れに必要な特別な製品を使わなくても簡単に洗うことができます。ただし、綿はウールほど弾力性がないため、伸びやすいです。

シルケット加工（発明者のジョン・マーサーに代わって）では、綿をアルカリで処理してから伸ばすと、綿が柔らかく、強く、光沢があり、収縮しにくくなります。フランスのシルケット加工された綿は、マーセルがスコットランド人だったので、「fil-de-cos」、つまり「スコットランドの糸」と呼ばれています。マーセル加工されていない綿糸（ケーブル）も販売されています。マットで、レースの質感に似ています。この糸は任意の太さで自由にボールに巻かれますが、多くの場合、コアに巻かれています。これらの糸はシルケット加工された糸よりも柔らかいですが、摩耗は少なくなります。

一部の綿糸は少量の合成繊維と混紡されているため、弾力性が増し、糸の太さが薄くなります。また、綿はしばしばウールとブレンドされて、より柔らかく暖かい糸になります。

リネン

VIII世紀でさえその証拠があります。紀元前 NS。人々は亜麻糸を紡ぎました。亜麻繊維は亜麻の茎から得られます。植物を浸し、茎の外殻を取り除いて内繊維を抽出し、光沢のある丈夫な糸を作ります。リネンは洗濯に非常に強く、リネンの衣類は体から蒸発した水分をすばやく吸収するため、暑さの中でも非常に快適です。麻糸は弾力性がなく、しわが寄りやすいのですが、ニット生地ではあまり目立ちません。

純粋な亜麻糸は非常に丈夫なので、編み物に使用されることはめったにありません。それを柔らかくするために、それはしばしば綿または他の繊維と混合されます。麻繊維は重いので、そこから非常に細い糸が紡がれます。

ラミ

ラミー繊維はリネンを彷彿とさせ、東部、特に中国と日本で長い間使用されてきました。比較的最近、ラミー繊維は世界の他の国々で使用され始めています。丈夫で光沢があり、洗えるが、やや硬く、弾力性はあまりない。

サイザル麻、麻、ジュート、ラフィア

麻は麻の茎から得られる繊維です。ジュート-ジュートの茎からの天然繊維。サイザル麻はリュウゼツランの葉からの繊維です。これらの繊維は、亜麻やラミーよりも粗くて重いもので、通常、ロープやロープ製品、黄麻布に使用されます。ラフィアは、かご細工や帽子の織りによく使われるわらの一種です。人工繊維から製造された合成ラフィア糸は、すでに記載されている種類の糸に類似しており、小さなかせの形で販売されています明るい色..。糸は非常に硬いので、編み物の手には粗すぎるかもしれません。綿の手袋のペアは、摩擦を防ぐのに役立ちます。

合成繊維

第二次世界大戦によって引き起こされた貿易の低迷と不足は、石炭と石油製品からの繊維の生産の大幅な増加を後押ししました。最初のものは1938年にデュポンによって開発されたナイロンであり、他の多くの合成繊維、特にアクリルとポリエステルがそれに続きました。すべての合成糸は連続した糸の形で製造されますが、手編みの場合、それらはステープルの長さに沿った断片からハンクとボールに取り出されます。

合成糸は、常にニッターの間で物議を醸している評判を楽しんできました。それらの多くは機械で洗浄および乾燥することができ、伸びず、比較的安価であるため、それらは高く評価されています。一方、合成繊維は吸湿性が低く、合成糸を使用した製品は転がりやすく、汚れがひどい場合は、実質的に汚れを落とすことができません。それにもかかわらず、合成糸は絶えず改良されており、品質の向上により人気が高まっています。

ナイロン

ナイロン（ポリアミド）は、ポリアミド繊維の元の商品名です。ナイロンは非常に丈夫な繊維で、耐久性があり、軽量で弾力性があります。ポリアミド繊維はテクスチャーで圧着できますが、他の繊維は弾性糸を作成するために処理されます。ただし、これらはすべて熱に敏感であるため、ポリアミド製品のアイロンがけには細心の注意が必要です。すべての合成糸と同様に、ナイロン含有量の高い糸のもう1つの欠点は、帯電です。多くの場合、ナイロンは補強のために他の繊維に追加されます。自然な糸の強さ。

アクリル

アクリル合成繊維のグループは、ポリアミドにはない柔らかさとかさばりを得ることを目的として作成されました。アクリルは天然ウールと特性が非常に似ていますが、絶縁性はありません。ナイロンのように、アクリルはしばしば天然繊維とブレンドされます。アクリル製品の蒸しは細心の注意を払って行う必要があります。

ポリエステル

ポリエステル繊維は通常、他の繊維と組み合わせて見られます。このグループの繊維は、濡れた状態でも優れた耐しわ性が特徴であり、優れた形状保持を可能にします。他の繊維と混合すると、ポリエステル繊維は糸に弾力性と寸法安定性を与えます。

ポリプロピレン

最新の石油ベースの合成繊維の1つはポリプロピレンです。繊維は優れた絶縁特性を持ち、その製造は非常に経済的で簡単です。ポリプロピレン糸は羊毛糸に近く、他の合成繊維に比べて帯電が少ないです。

合成繊維

人工繊維は、その「人工」起源にもかかわらず、合成繊維ではありません。 1910年に、幅広い用途向けの最初の合成繊維が作成されました。それらは、加工された天然繊維（綿セルロースとリサイクルウール）からモノフィラメントまたはステープルの形で製造されます。市場に出回っている人工繊維には、ビスコース繊維と銅アンモニア繊維（ベンベルグ、銅アンモニア）の2種類があります。化学組成や製造技術の違いにもかかわらず、それらの特性は同じです。

合成繊維は綿よりも光沢があり柔らかく、明るい色に染まることがよくあります。これらの繊維で作られた糸は弾力性がないため、100％人工糸で編まれたゴムバンドはその形状を保持せず、ニットが伸びる可能性があります。市場には、さまざまな色の人工繊維から作られたリボン糸や、人工繊維と綿の混紡糸があります。

金属化スレッド

金属化されたスレッドには2つのタイプがあります。 1つ目は非常に薄い金属箔の糸で、プラスチックフィルムで覆われ、細いストリップにカットされています。2つ目は、金属化されたニトミラーで、スプレーされた金属で処理されたポリエステル繊維の形をしています。金属箔やフィルムは、さまざまな色で塗装できます。現代の金属化されたものは、強度のために他の繊維とブレンドされることがよくあります。いくつかの金属化された糸は、その品質が最近改善されたものの、皮膚を傷つけるのに十分に丈夫です。

弾性糸

伸縮性のある糸は他の糸と組み合わせて使用されます。それらは編み物の間に仕事に入れることができます、あるいはそれらは完成品に結びつけられることができます。

毛糸交換

時々、編み物は、指示で指定された、または編み物自身によって考案された糸を自由に使えるようにしない場合、彼女は代替品を探す必要があります。しかし、あるテクスチャを別のテクスチャに置き換えることは非常に困難です。糸を正しく交換する唯一の方法は、サンプルを編んで、得られた生地の密度を、説明書で指定された糸からの生地の密度と比較することです。

動物由来の天然繊維（羊毛と絹）を構成する主な物質は、自然に合成された動物の繊維状タンパク質であるケラチンとフィブロインであり、高分子の個々の単位は、一般的な式を持つさまざまなアミノ酸の残基のセットで構成されています

NSNS 2 –CH – COOH

それらは、Rの化学組成が互いに異なります。

ケラチンとフィブロインの物理化学的性質、すなわち羊毛と絹の繊維は、その構成要素である-アミノ酸のラジカルの化学組成に大きく依存します。

酸性を持っている- UNSD-およびメインの-NH2-グループ、ケラチンおよびフィブロインは両性の特性を持っています。酸や塩基のように反応することができ、ケラチンよりもフィブロイン分子に多くの酸基があります。これは、塩基性、中性、酸性染料に対するそれらの同等の親和性を説明しています。

セルロースと比較して、タンパク質は弱鉱酸や中濃度の有機酸に耐性があります。常温（約20°）では、中濃度の鉱酸は長時間の曝露でのみ特性を劣化させます。酸の温度と濃度が上昇すると、破壊がより激しく起こります。濃酸溶液では、ケラチンとフィブロインの両方が急速に破壊されます。

タンパク質はアルカリに対してあまり耐性がありません。弱い溶液でさえ、ケラチンとフィブロインの腫れと後者の重大な構造変化を引き起こします。同時に、羊毛や絹の着色が良くなり、機械的性質が低下します。加熱すると、弱アルカリ溶液でもケラチンとフィブロインを簡単に破壊します。濃縮アルカリ溶液は、常温でもフィブロインを簡単に破壊します。したがって、ウールとシルクで作られた生地を仕上げるときは、中性洗剤のみが使用されます。さらに、プロセスのモードは厳密に制御する必要があります。

光にさらされると、セルロースのように、大気中の酸素によるケラチンとフィブロインの酸化プロセスが活性化されます。ケラチンの耐光性はセルロースよりも高く、フィブロインは低くなっています。加熱すると、170°Cを超える温度で特性の激しい劣化が始まります。

ケラチンとフィブロインは、セルロースよりもはるかに優れた収着特性を持っています。これは、高分子に側鎖タンパク質が存在することで促進されます。

ウール繊維

羊毛は、羊、山羊、ラクダなど、さまざまな動物の生え際の繊維です。

業界は主に天然羊毛を処理しています。それと混合して、革の生産で殺された動物の皮から除去された羊毛のぼろきれとぼろきれ、および工場の羊毛の開発によって得られた少量の再構成された羊毛が使用されます。羊の天然ウールが全体の98％を占めています。残りはラクダと山羊の毛、山羊の毛などによって占められています。羊毛繊維は、その種類に応じて、3層または2層で構成されています：うろこ状 1 、地殻 2 とコア 3 （図6、 a、b）。羊毛のうろこ状の層は、さまざまなサイズと形状の薄い角の形をしたプレートで構成されています。それは、有害な化学的および物理的影響から皮質層を保護し、大部分がコートの転がりやすさと輝きを保証します。

米。 6.羊毛繊維の構造：

a）芒; b）ダウン; c）縦方向の図と断面：1-下;

2-過渡的な髪; 3-オーン; 4-死んだ髪

羊毛の皮質層は紡錘形の細胞で構成されており、繊維の主な特性（強度、伸展性、弾力性、柔軟性、柔らかさ）を決定します。皮質層の細胞には色素が含まれており、繊維の自然な色が依存しています。

コートのコア層は、ゆるいセルと空気で満たされたスペースで構成されています。コア層の寸法は、羊毛繊維の種類によって異なります。この層は、熱伝導率を低下させ、強度、柔軟性、圧着およびその他の特性を低下させます。

羊毛繊維は、綿毛、芒、過渡期、死んだ毛に分けられます（図6 v).

下は最も細い圧着繊維で、直径は14〜30 µmで、断面は丸い形に近いです（図6 NS).

外側は、繊維がリング状の鱗で覆われています 1 エッジは不均一ですが、内部は地殻層で満たされています 2 ..。後者は、長さ80〜90 µm、直径4〜6 µmの繊維状構造の紡錘形の細胞で構成されています。細胞は繊維の軸に沿って配置され、細胞間物質によって接着されています。細胞間物質は、羊毛繊維への化学的影響下で、紡錘形の細胞のケラチンよりも早く分解します。

芒は下よりもはるかに厚くて粗く、クリンプはほとんどなく、直径は40〜60 µmです。ラメラスケールに加えて 1 背骨を外側から覆い、皮質層を覆う 2 全長に沿ってコア層もあります 3 、気泡で満たされた緩い薄壁のセルで構成されています（図6 NS）。コア層は、強度を増加させることなく、繊維の厚さの増加にのみ寄与します。その品質の低下、髪のこわばりを増加させます。

移行期の毛は、毛羽と芒の間の厚さの中間の位置を占め、断続的なコア層を持っています。

死んだ髪は、直径80ミクロン以上の最も粗いクリンプされていない繊維です。この繊維は大きな層状の鱗で覆われており、皮質層の狭いリングと非常に大きなコア（繊維の直径の最大90％）を持っています。断面形状は、ほとんどの場合、平らで不規則です。死んだ髪は、強度が低く、着色能力が低い、丈夫で脆い繊維です。

主に1つのタイプ（下毛または移行毛）の繊維で構成されるウールは均質と呼ばれ、リストされているすべてのタイプの繊維を含み、不均質です。不均一なコートの毛羽が多く、抜け毛が少ないほど、品質は良くなります。繊維の太さと均一性に応じて、ウールは細、半細、半粗、粗に分けられます。

薄いウールは、縦方向のサイズが14〜25ミクロンで、太さ、長さが均一で、圧着されたダウンファイバーのみで構成されています。

セミファインウールとセミコースウールは、トランジショナルファイバーとダウニーファイバーで構成されています。セミファインウールの平均横サイズは25〜31 µm、セミコース31〜40 µmです。セミファインウールとセミコースウールの長さは、ファインウールより少し長くなっています。

コートの不均一性は、ダウン、トランジショナルヘア、オーン、デッドヘアの混合物で構成され、長さと厚さが不均一です。平均的な厚さに応じて、このウールはセミコースとコースに分けられます。不均一な半粗い羊毛の平均横方向のサイズは24〜38 µmであり、粗い羊毛の平均横方向のサイズは38.1〜45 µm以上です。

羊毛の基本的な特性は、ケラチンの特性によって決まります。羊毛繊維は吸湿性が高く（38〜40％）、強度が低い（相対破壊荷重10〜14 cN / tex）が、羊毛材料は良好に形成され、元の形状を維持します。羊毛が炎で燃えると、繊維が焼結して黒いボールを形成し、焦げた角や羽の匂いが感じられます。

ウールの特徴は、その表面にうろこ状の層があり、かなりのクリンプと柔らかい繊維があることで説明される、フェルトの能力です。この特性により、かなり密度の高い生地、布、ドレープ、フェルト、およびフェルトとフェルトの製品がウールから製造されています。

ウール繊維は波状のクリンプがあり、1cmあたりの巻数とクリンプの形状が特徴です。上質なウールは長さ1cmあたり4〜12以上のクリンプがあり、粗いウールはあまりクリンプされません。ウールはその自然なクリンプにより、よくカールして糸になり、生地、ニット、不織布の製造に使用されます。

ウールは熱伝導率が低く、遮熱性に優れているため、冬のコート、コスチューム、ドレスの生地やニットウェアの製造に欠かせません。

絹は、蚕（蚕）の絹糸腺が繭に巻いた細い長い糸です。

繊維企業は、繭の一次処理のために工場から生糸を受け取ります。そこでは、次のプロセスが実行されます。繭に存在するカイコの蛹を殺すために蒸気または熱水で繭を粉砕する。蒸し繭、すなわちセリシンを溶解するためにそれらを熱湯で処理する; 繭の巻き戻し。3〜9個の繭からの繭糸が同時にリールに巻き戻されます。得られた糸は生糸と呼ばれます。

に窓の糸（図7）は、カイコが作る天然の接着剤であるセリシンで接着された2本のフィラメント（絹糸）で構成されています。断面では、フィラメントは楕円形であり、その厚さは全体的に不均一であり（500-900 mm）、直径は15-17ミクロンです。

絹の主な物理的および機械的特性はフィブロインによって決定されるため、羊毛繊維の特性と類似しています。糸には、弾力性、吸湿性、美しいつや消しの光沢があります。天然シルク素材はかなり収縮します。ウールとは異なり、シルクはより耐久性がありますが（27–32 cN / tex）、光に対する耐性は低くなります。カチッという音は特に紫外線の作用に敏感であるため、日光の下での天然シルク製品の耐用年数は大幅に短くなります。天然シルクは、ドレスファブリックやピース製品（ヘッドスカーフ、カーチフ、スカーフ）、縫製、刺繡糸の製造に広く使用されています。

すべての素材、生地、ニット生地の基本は繊維です。繊維は、化学組成、構造、特性が互いに異なります。基礎既存の分類テキスタイルファイバーには、繊維自体だけでなく、繊維から得られる製品の基本的な物理的、機械的、化学的特性を決定するので、製造方法（起源）と化学組成の2つの主要な特徴があります。

繊維分類

分類機能を考慮して、繊維は次のように分類されます。

ナチュラル;
化学。

天然繊維へ天然（植物、動物、鉱物）由来の繊維を含みます：綿、亜麻、羊毛、絹。

化学繊維へ工場で作られた繊維を含みます。この場合、化学繊維は人工繊維と合成繊維に分けられます。

合成繊維繊維（セルロース、フィブロイン、ケラチン）の発達と成長の間に形成される天然の高分子化合物から得られます。人工繊維から作られた生地には、アセテート、ビスコース、モーダル、ステープルが含まれます。これらの生地は完全に通気性があり、非常に長い間乾いた状態を保ち、手触りが快適です。今日、これらの生地はすべて繊維産業のメーカーによって積極的に使用されており、最新の技術のおかげで、天然のものに取って代わることができます。

合成繊維主に石油精製製品、石炭、天然ガスからの重合または重縮合反応の結果として、天然の低分子化合物（フェノール、エチレン、アセチレン、メタンなど）から合成することによって得られます。

植物由来の天然繊維

コットン-綿は一年生綿植物の種子の表面に生えている繊維に付けられた名前です。繊維産業の主原料です。畑から収穫された原綿（繊維で覆われた綿の種子）は、綿花に行きます。ここでは、主な処理が行われ、次のプロセスが含まれます：外来雑草（茎、ボール、石などの粒子から）からの原綿の洗浄、および種子からの繊維の分離（綿繰り）、綿繊維のプレス俵とその包装に。俵では、綿は綿紡績工場でさらに加工されます。

綿繊維は、内部にチャネルがある薄壁のチューブです。繊維はその軸の周りにいくらかねじれています。その断面は非常に多様な形状をしており、繊維の成熟度に依存します。

綿は、比較的高い強度、耐熱性（130〜140°C）、中程度の吸湿性（18〜20％）、および弾性変形の割合が小さいという特徴があり、その結果、綿製品は強くしわが寄ります。綿はアルカリに対して非常に耐性があります。綿の耐摩耗性は低いです。

綿生地には、更紗、粗いキャラコ、サテン、ポプリン、タフタ、厚いバイク、薄いカンブリックとシフォン、デニムが含まれます。

亜麻繊維-亜麻繊維は草本植物の茎から得られます-亜麻。繊維を得るために、亜麻の茎を浸して、靭皮の束を互いに、そして隣接する茎の組織から分離するために、茎が濡れているときに発生する微生物によってペクチン（接着剤）物質を破壊し、次にしわくちゃにして木質部分を柔らかくします幹。そのような処理の結果として、生の亜麻、またはしわくちゃの亜麻が得られ、それはスクラッチングおよびカーディングにかけられ、その後、技術的な亜麻繊維（散乱亜麻）が得られる。

亜麻の基本繊維は層状構造をしており、これは繊維の壁にセルロースが徐々に堆積した結果であり、繊維の長さに沿って中央に狭いチャネルがあり、横方向にシフトします。繊維の成長、および亜麻の一次処理中の機械的影響の過程。断面では、亜麻のフィラメントは五角形と六角形で、角が丸くなっています。

リネン製品は非常に耐久性があり、長時間摩耗せず、湿気をよく吸収すると同時に、すばやく乾きます。しかし、着用するとすぐにしわが寄ります。「しわ」を減らすために、リネンの糸にポリエステルが追加されています。または、リネン、綿、レーヨン、ウールを混ぜます。

リネン生地は、過酷なセミホワイト、ホワイト、染色で製造されています。

動物由来の天然繊維

ウール-羊毛は、羊、山羊、ラクダ、その他の動物の毛に付けられた名前です。繊維産業用の羊毛の大部分（94-96％）は、羊の飼育によって供給されています。

羊から剥ぎ取られた羊毛は、通常、非常にひどく汚れており、さらに、品質が非常に不均一です。そのため、羊毛を繊維企業に送る前に、一次加工が行われます。羊毛の一次加工には、品質による選別、ゆるみと擦り傷、洗浄、乾燥、ベールへの梱包などの工程が含まれます。羊毛は4種類の繊維で構成されています。

綿毛-非常に細く、圧着された、柔らかく耐久性のある繊維で、断面が丸い。
トランジショナルヘア-ダウンよりも太くて粗い繊維。
芒-過渡的な髪よりも硬い繊維;
死んだ髪-直径が非常に太く、粗い非クリンプ繊維で、大きな層状の鱗で覆われています。

主に同じ種類の繊維（ダウン、トランジショナルヘア）で構成されるウールは、均質と呼ばれます。これらすべてのタイプの繊維を含む羊毛は、不均一と呼ばれます。ウールの特徴は、その表面にうろこ状の層が存在すること、繊維の著しいクリンプと柔らかさによって説明される、フェルトへの能力です。この特性により、かなり密度の高い生地、布、ドレープ、フェルト、およびフェルトとフェルトの製品がウールから製造されています。ウールは熱伝導率が低いため、防寒着の生産に欠かせません。

シルク-絹とは、蚕（蚕）の絹糸腺が繭に巻いた細い長い糸の名前です。繭糸は、カイコが作る天然の接着剤であるセリシンで接着された2本のフィラメント（絹糸）で構成されています。シルクは特に紫外線の作用に敏感であるため、日光の下での天然シルク製品の耐用年数は大幅に短くなります。天然シルクは生地の製造に使用され、さらにミシン糸の製造にも広く使用されています。シルク生地は軽量で耐久性があります。絹糸の強度は、同じ直径の鋼線の強度と同じです。絹織物は、さまざまな方法で糸をねじることによって作成されます。これは、クレープ、サテン、ガス、フェイ、タッスル、ベルベットが得られる方法です。それらは湿気をよく吸収し（自重の半分に等しい）、非常に速く乾きます。

化学繊維

化学繊維と糸の製造には、いくつかの主要な段階があります。

原材料の受け取りとその前処理。
ドープとメルトの準備;
糸と繊維の紡績;
それらの仕上げと繊維加工。

人工繊維および一部の種類の合成繊維（ポリアクリロニトリル、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル）の製造では、紡糸液が使用されます。ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ガラス繊維の製造では、紡糸溶融物が使用されます。

フィラメントの紡糸中、紡糸溶液または溶融物は均一に供給され、紡糸口金（紡糸機の作業体の最小の穴）を通して強制的に通される。

ノズルから流出する流れは固化してフィラメントを形成し、フィラメントは次に受容装置に巻き付けられます。フィラメントが溶融物から得られる場合、それらの凝固は、不活性ガスまたは空気の流れによって冷却されるチャンバー内で発生します。フィラメントが溶液から得られる場合、それらの凝固は、熱風の流れの中の乾燥環境（この形成方法は乾燥と呼ばれる）、または沈殿浴中の湿潤環境（この方法は湿潤と呼ばれる）で起こり得る。ダイは、さまざまな形状（円形、正方形、三角形）およびサイズにすることができます。繊維の生産では、紡糸口金は最大40,000の穴を持つことができ、マルチフィラメント糸の生産では、12から50の穴を持つことができます。

1つの紡糸口金から形成された糸は複雑な糸に結合され、延伸と熱処理が施されます。結果として、糸は、軸に沿った高分子のより良い配向のために強くなりますが、高分子のより大きな直線化のために伸縮性が低くなります。したがって、伸長後、糸は熱固定され、分子は配向を維持しながらより湾曲した形状を獲得します。

糸の仕上げは、表面の不純物や汚れを取り除き、いくつかの特性（白さ、柔らかさ、絹のようなもの、帯電の除去）を与えるために行われます。

終了後、スレッドはパッケージに巻き戻され、ソートされます。

合成繊維

粘性繊維アルカリ性キサントゲン酸塩溶液からの繊維です。その構造により、粘性繊維は不均一です。その外殻は、高分子が無秩序に配置されている内殻よりも高分子の配向が良好です。粘性繊維は、紡糸液が不均一に硬化したときに形成される縦縞のある円柱です。

ビスコースは、その絹のような輝き、明るい色での染色の可能性、柔らかさと高い吸湿性（35〜40％）、暑さの中での涼しさの感覚のために、世界中の主要なファッションデザイナーやバイヤーの間で人気があります。

モーダルファイバー-これは、すべての環境要件を満たし、塩素を使用せずに独占的に製造され、有害な不純物を含まない、最新の100％粘性紡績繊維です。その破壊強度はビスコースよりも高く、吸湿性の点では綿（約1.5倍）を上回っています。これは寝具用の生地に必要な品質です。モーダルとモーダルの生地は、何度も洗っても柔らかく弾力性があります。これは、モーダルの表面が滑らかであるため、不純物（石灰や洗剤）が生地に残り、触りにくいためです。モーダルを使用した製品は、洗濯中に軟化剤を必要とせず、元の色と柔らかさを維持し、何度も洗った後でも肌から肌への感触を与えます。

竹の繊維-竹パルプから作られた再生セルロース繊維。その細かさと白さは粘り気に似ており、強度が高い。竹繊維は臭いを取り除き、バクテリアの成長を止めて殺します。竹の抗菌物質（「竹禁止」）が分離されました。竹繊維が成長を止めてバクテリアを殺す能力は、50回の洗浄後も持続します。

竹から竹繊維を作る方法は2つあり、それぞれの方法の前に竹を切り刻みます。

化学処理-加水分解-アルカリ化：苛性ソーダ（NaOH）は、竹パルプを再生セルロース繊維に変換します（柔らかくします）。二硫化炭素（CS2）は、多相漂白と組み合わせた加水分解-アルカリ化に使用されます。この方法は環境にやさしい方法ではありませんが、繊維の生産速度のために最も頻繁に使用されます。有毒なプロセス残留物は、その後の処理中に糸から洗い流されます。

機械的修復（亜麻や麻を加工する場合と同じ）：竹パルプは酵素によって軟化され、その後、個々の繊維が梳かされます。これは高価な方法ですが、環境にやさしい方法です。

リヨセル繊維セルロース繊維です。 1988年にS25パイロットプラントでCourtauldsFibersUKによって最初に製造されました。リヨセルは、さまざまな商品名で製造されています。Tencel®（Tenzel）-Lenzing製、Orcel®-VNIIPV（ロシア、Mytishchi）。

リヨセル繊維の製造は、N-メチルモルホリン-N-オキシドにセルロースを直接溶解するプロセスに基づいています。

リヨセル繊維を使用した生地は、さまざまな衣類、マットレス、枕カバー、ベッドリネンの製造に使用されています。

リヨセル生地には多くの利点があります。手触りが良く、耐久性があり、衛生的で環境に優しく、綿よりも弾力性があり吸湿性があります。リヨセル生地は、天然繊維から作られた生地の真剣な競争相手になる可能性があると考えられています。

リヨセルは新世代のセルロース繊維に属しています。湿気をよく吸収し、空気を通過させ、乾湿状態での強度が高く、形状をしっかりと保ちます。天然シルク本来のやわらかなツヤがあります。汚れがよく、転がらず、洗濯後も形が変わりません。特別な注意は必要ありません。

合成繊維

ポリアミド繊維-ナイロン、アニッド、エナントが最も普及しています。その原料は、石炭または石油の加工品であるベンゼンとフェノールです。繊維は円筒形であり、それらの断面は、ポリマーが押し込まれるダイホールの形状に依存します。ポリアミド繊維は、高い引張強度、耐摩耗性、繰り返し曲げ、高い耐薬品性、耐霜性、微生物に対する耐性が特徴です。それらの主な欠点は、吸湿性と耐光性が低く、帯電性が高く、熱安定性が低いことです。急速な「老化」の結果として、それらは光の中で黄色に変わり、もろくて丈夫になります。ポリアミド繊維と糸は、他の繊維と糸を混ぜたニットウェアの製造に広く使用されています。

ポリエステル繊維-lavsan、石油精製製品から製造されています。断面では、lavsanは円形です。 lavsanの特徴的な特性の1つは、その高い弾性です。最大8％の伸びで、変形は完全に可逆的です。ナイロンとは異なり、ラヴサンは酸やアルカリの作用で破壊され、吸湿性がナイロン（0.4％）よりも低いため、家庭用の生地の製造には純粋なラヴサンは使用されていません。繊維は耐熱性があり、熱伝導率が低く、弾力性が高いため、形状を保持した製品を得ることができます。収縮が少ない。繊維の欠点は、剛性の向上、製品の表面にピリングを形成する能力、および強力な帯電です。

Lavsanは、ウール、綿、麻、粘性繊維を混合した生地の製造に広く使用されており、耐摩耗性と弾力性が向上しています。

ポリアクリロニトリル繊維-ニトロン..。ポリアクリロニトリル繊維は、石炭、石油、またはガス処理の製品であるアクリロニトリルから製造されます。アクリロニトリルはポリアクリロニトリルに重合され、その溶液から繊維が形成されます。次に、繊維は引き伸ばされ、洗浄され、油をさされ、圧着され、そして乾燥される。繊維は長いストランドとステープルの形で製造されます。見た目も手触りも、長繊維は天然シルクに似ており、ステープルファイバーは天然ウールに似ています。洗濯後、この繊維で作られた製品は完全に形を保ち、アイロンがけを必要としません。窒素繊維には多くの価値ある特性があります。遮熱性の点でウールを上回り、吸湿性が低く（1.5％）、柔らかく絹のようなナイロンとラヴサンで、鉱酸、アルカリ、有機溶媒、バクテリアの作用に耐性があります。カビ、蛾、核放射線..。耐摩耗性の点では、ニトロンはポリアミドやポリエステル繊維より劣っています。

ポリウレタン繊維-エラスタンまたはスパンデックス..。低吸湿性繊維。すべてのポリウレタン繊維の特徴は、それらの高い弾性です-それらの破断点伸びは800％に達し、弾性および弾性変形の割合は92-98％です。それらの使用領域を決定するのはこの機能です。スパンデックスは主に弾性製品の製造に使用されます。この繊維を使用して、女性用トイレ、スポーツウェアの生地やニット生地を製造しています。